現代の女性が着物を着る際、必ず行うのが腰骨のあたりで生地を折り返す「おはしょり」の処理です。しかし、江戸時代の着物の特徴を紐解くと、初期から中期にかけての庶民は、自分の身長にぴったり合わせた丈で仕立てる「対丈（ついたけ）」で着用するのが一般的でした。引きずるほど長い丈の着物を着ていたのは身分の高い武家女性や遊女などに限られており、働く町人にとって裾の長すぎる衣服は実生活の邪魔でしかなかったためです。
日本の衣服史において、貴族が着ていた下着としての「小袖（こそで）」が表着へと昇華したのが室町時代末期から安土桃山時代にかけてのことでした。江戸時代に入ると、この小袖の歴史と変遷は一気に加速します。袖口が小さく実用的な小袖は、身分を問わずあらゆる人々の基本形となり、現在の「着物」の原型が確立されました。帯の幅も初期はわずか数センチ程度の細帯であり、現代のように帯枕や帯締めを使って複雑に固定するスタイルとは大きく異なっていました。
