午前4時半。まだ薄暗い渋谷区神宮前の裏通りに、百人を超える若者たちが固まっていた。コートの襟を立て、スマートフォンの画面を見つめる彼らの目当ては、毎朝数量限定で焼き上げられる「その日のパン」だ。
「きれいに作られた優等生な高級食パンにはもう飽きたんです」。列の先頭に並んでいた22歳の大学生はそう語る。焦げ目のムラ、無骨に裂けたクラスト(皮)、そして強烈な酸味。これまで日本のパン文化が遠ざけてきた「荒々しさ」こそが、今もっとも贅沢な体験として消費されている。
午前4時半。まだ薄暗い渋谷区神宮前の裏通りに、百人を超える若者たちが固まっていた。コートの襟を立て、スマートフォンの画面を見つめる彼らの目当ては、毎朝数量限定で焼き上げられる「その日のパン」だ。
「きれいに作られた優等生な高級食パンにはもう飽きたんです」。列の先頭に並んでいた22歳の大学生はそう語る。焦げ目のムラ、無骨に裂けたクラスト(皮)、そして強烈な酸味。これまで日本のパン文化が遠ざけてきた「荒々しさ」こそが、今もっとも贅沢な体験として消費されている。